Каменные садовые дорожки можно с успехом заменить деревянными. Такой вариант садовой дорожки позволяет свести земляные работы к минимуму и полностью сохранить зеленые насождения
Такие деревянные мостки обычно прокладывают через дюны, чтобы ноги не тонули в песке. Однако замечательная идея может найти применение и в обычном саду. В нашем случае извилистая садовая дорожка из дощечек связала между собой дальние уголки сада и оказалась настоящим спасением для зеленых насаждений. Чтобы уложить каменное мощение, потребовались бы серьезные земляные работы. Использование для установки деревянной дорожки забивных гильз свело разрушения среди посадок к минимуму. Правда, работу сильно тормозили корни взрослых деревьев и кустов, иногда такие большие, что гильзы приходилось забивать в другом месте, нарушая интервалы.
Дорожка идет но участку извилисто. Чтобы преодолеть неровности рельефа, отдельные пролеты устанавливаются на различной высоте. Благодаря забивным гильзам посадки в саду не пострадали. Вскоре возле дорожки поселился аронник пятнистый. Привольно себя чувствуют здесь также ясменник, черемша, дикий тюльпан и ветреница. Для строительства дорожки использовали долговечную лиственницу.
Строим деревянные дорожки & 8212; мостки. План участка |
Конструкция дорожки |
Конструкция состоит из забивных гильз, кусков бруса с вырубкой, поперечных опор, лаг и дощатого настила. Варьируя длину лаг, можно с легкостью обходить сложные участки рельефа. Каждое отдельное звено дорожки выполнено с боковым наклоном в 1-2° для стока дождевой воды. Звено посередине было поднято на 12 см из-за небольшой возвышенности грунта, благодаря чему на дорожке появились две пологие ступеньки. На холмистом участке количество ступеней может, разумеется, быть любым.
Строительство деревянной садовой дорожки
 |
1. Чтобы интервалы между забивными гильзами получились равными, изготовьте шаблон: кусок фанеры с четырьмя отверстиями. |
 |
2. С помощью шаблона определите местоположение гильз и вдавите их рукой на максимально возможную глубину. |
 |
3. Уберите шаблон, гильзы загоните в грунт с помощью кувалды. |
 |
4. На отрезках бруса у отметки 7 см с помощью острого тесака выполните запил глубиной около 3 см. |
 |
5. При помощи стамески и киянки выдолбите дерево, чтобы образовалась врубка для установки поперечных опор. |
 |
6. Распилите доски на отрезки длиной 70 см & 8212; поперечные опоры. Для наклонных концов пилу установите на 10°. |
 |
7. Опоры из бруса с врубками вставьте в гильзы. Установите поперечные опоры, выровняйте их с помощью строительного уровня и зафиксируйте струбцинами. |
 |
8. Чтобы закрепить опоры, вставьте крепежные болты, наденьте подкладные шайбы и гайки, затем привинтите. |
 |
9. Отметьте на поперечных опорах места установки лаг. |
 |
10. В лагах предварительно просверлите отверстия. |
 |
11. Затем привинтите их к поперечным опорам саморезами. |
 |
12. Упор поможет отпилить доски равной длины. |
 |
13. Настелите на лаги половицы. Чтобы задать точный интервал между досками настила, проложите между ними рейку-шаблон. Зажатая струбцинами доска послужит боковым упором. Натянутый шнур поможет отметить местоположение стальных шурупов на досках. |